Как и когда нужно менять масло в двигателе Suzuki Jimny

Автомобиль Suzuki Jimny III: замена масла в двигателе – подробная инструкция

Как правильно заменить моторное масло в двигателе японского автомобиля Suzuki Jimny (третьего поколения) в домашних условиях. Когда и как необходимо менять масло в двигателе Джимни об этом полная инструкция процесса пошагово с фото.

Процедура замена масла в двигателе является одной из главных в рамках обслуживания автомобиля, так как она проводится достаточно часто и несёт в себе очень важный функционал, как например: обеспечение правильной работы двигателя, но главным образом — его сохранность на заявленный срок эксплуатации. Конечно же, замена масла в двигателе — это первая и безотлагательная процедура, которую обязан скорейшим образом сделать автолюбитель, купивший подержанный авто, независимо от чистоты его истории.

Вот и я, купив машину с рук, спешу поделиться информацией о правильной замене масла в двигателе Suzuki Jimny третьего поколения, ведь кому-то она может пригодиться. Процесс этот вовсе не трудный, с ним справится даже человек без особых навыков ремонтирования авто, однако подходить к нему нужно ответственно и внимательно.

Процедура замены масла в двигателе в основе своей схожа практически на любом автомобиле с бензиновым двигателем, поэтому никаких особых нюансов и секретов в случае с Джимником ждать не стоит, однако какие-то отличия и тонкости всё же могут быть, все они будут тщательно разобраны в этой статье вместе с подробной инструкцией по замене.

Зачем менять масло в двигателе и какую роль оно выполняет

Чтобы понимать всю важность замены масла в двигателе, нужно разобрать, какую роль выполняет это самое масло и что от него зависит. Двигатель представляет из себя замкнутую высокоточную и достаточно нежную систему, в которой на огромных скоростях движутся различные (многочисленные) металлические детали, основными из которых можно отметить поршни, совершающие движение внутри цилиндров. Двигатель сконструирован таким образом, что зазоры между движущимися частями необычайно малы, а скорости движения сумасшедшие, достаточно только посмотреть на цифры оборотов на тахометре и визуализировать всю картину. Чтобы в результате такой интенсивной работы движущих частей двигателя он не перегрелся и не развалился на части от избыточного трения «металла о металл» придумано: в зазорах между поршнями в цилиндрах всегда должна присутствовать некая смазывающая субстанция в виде постоянно обновляющейся плёнки. Можно условно сказать, что двигатель внутри буквально «купается в масле», или что «масло — это его кровь».

Масло доставляется во многие части двигателя по специальным каналам под давлением от масляного насоса, совершает свою «работу», предотвращая главным образом сухое трение металлических деталей, а затем стекает вниз в поддон, откуда вновь нагнетается в нужные отсеки двигателя. По дороге масло протекает сквозь специальный очищающий фильтр, который удерживает в себе любые нежелательные мелкие частицы, образовавшие в результате попадания извне, нагара и других процессов. Получается своеобразный круговорот масла внутри двигателя, который сравним с током крови по венам в человеческом организме. Пока масло присутствует внутри двигателя там, где оно предполагается в замкнутой системе — то всё в порядке, двигатель работает в штатном режиме, не перегревается, и ход всех деталей внутри буквально «как по маслу». Но стоит нарушиться этому процессу, как двигатель стремительно начнёт саморазрушаться, без масла он не проработает и считанных часов.

На основании написанного наглядно продемонстрирована важность роли масла во время работы двигателя. Но может возникнуть вопрос: «Если масло всегда присутствует внутри двигателя в нужном объёме, то зачем его вообще нужно менять?». Дело в том, что масло в процессе работы теряет свои свойства, вырабатывается и стареет, поэтому после определённого пробега смазывающие свойства этой химической жидкости сходят на нет, двигатель оказывается уязвимым. Процесс этот, увы, неизбежный, притом масло теряет свои свойства не только при интенсивной езде/эксплуатации, но так же и в результате естественно старения с течением времени. Именно по этим причинам масло необходимо постоянно обновлять, чтобы все трущиеся детали внутри двигателя были всегда надёжно защищены и не испытывали бы разрушительного воздействия сухого трения, которое мгновенно приводит к повышенному износу.

 

По этим же причинам так важно безотлагательно поменять масло в двигателе (да и во все остальных узлах) сразу после покупки подержанной машины, т.к. вы не можете знать наверняка о состоянии масла, когда на самом деле оно менялось, и что вообще залито. Конечно, можно какое-то время эксплуатировать авто «на свой страх и риск», но куда безопаснее сразу озаботиться данным вопросом и уже спать спокойно, не беспокоясь о сохранности двигателя.

Периодичность и сроки замены масла в двигателе

Вопрос периодичности замены масла на Suzuki Jimny (да и практически на любой другой машине) достаточно прост и на него легко ответить. Масло меняется в двух случаях:

1. По пробегу с момента последней замены, равному 10000 км. Примерно на этой отметке масло «отрабатывает» свой ресурс и начинает активно терять свои свойства, особенно при условии суровой эксплуатации в городских пробках, оффроад-покатушках и т.п. При желании и финансовых возможностях можно менять масло и чаще — вреда от этого никакого, а только польза. А вот затягивать не стоит и как только машина проедет 10000 км по одометру — можно сразу приступать к очередной замене.

2. Масло меняется в любом случае через год с момента последней заливки, даже если машина всё это время не эксплуатировалась. Причина проста, но не все о ней знают и принимают во внимание, а следовало бы: масло стареет само по себе естественным образом примерно за год и так же теряет свои столь необходимые «волшебные свойства», превращаясь в бесполезную жидкость. По этой же причине так же важно покупать не просроченное масло, смотреть на дату изготовления, указанную на бутылке.

Что потребуется для замены масла?

К процедуре замены масла придётся подготовиться и купить необходимое. Рассмотрим списком, что понадобится для плановой замены в Suzuki Jimny третьего поколения с двигателем M13A:

• Инструмент. Хорошие накидные ключи или головки должны быть у любого человека, самостоятельно обслуживающего своё авто.

• Также в теории может пригодится специальный съёмник для фильтра, хотя чаще всего можно обойтись без него, в качестве альтернативы подойдёт длинная «мощная» отвёртка или цепкий брючной ремень на крайний случай.
• Ёмкость для слива старого масла. Масло из двигателя надо куда-то слить и правильно утилизировать.

• Для этого подойдёт любая самодельная тара, желательно плоская и небольшая по высоте, чтобы легко подлезла под поддон двигателя без дополнительных ухищрений. Хватит объёма примерно 5 литров.
• Новый масляный фильтр. Он всегда является «одноразовым» расходником, и меняется вместе с маслом на новый.

• Лично я решил менять все расходники и запчасти на оригинальные от Suzuki, чтобы не сомневаться в качестве исполнения и прочих тонкостях. Номер оригинального масляного фильтра для заказа: 16510-61A31.
• Само масло для двигателя. Его нужно выбрать правильно, согласно рекомендациям производителя. Так же важно следить за тем, чтобы масло не было поддельным или просроченным, иначе весь смысл замены полностью теряется. Масло можно также заказать оригинальное от Suzuki, а можно выбрать из богатого разнообразия специализирующихся производителей.

• Я предпочёл второй вариант, т.к. масла и технологии постоянно совершенствуются, убегая далеко вперёд от времён производства самого Jimny, улучшая свойства и благоприятнее влияя на работоспособность двигателя в теории. Объём масла без доливки 4 литра.
• Новая сливная масляная пробка поддона. Не обязательный пункт плана, но очень желательный, рекомендуется с каждой заменой менять эту пробку на новую, поскольку уплотнитель на ней приходит в негодность, да и в состояниях резьбы и самой пробки могут быть сомнения после того как пробка «прикипает».

• Однако за счёт того, что масло в двигателе меняется достаточно часто (минимум раз в год), обычно масляная пробка не успевает закиснуть и прийти в негодность. Если кому-то нужно всё-таки её поменять, то номер оригинальной пробки: 09247-14044. И номер уплотнительной шайбы к ней: 09168-14015.

Выбираем подходящее масло для двигателя Suzuki Jimny

Выбрать подходящее для машины масло в целом не сложно, хоть и разнообразие его в продаже способно запутать и обескуражить. Главное помнить основное «правило безопасности» при выборе: всегда строго ориентироваться на предписанные производителем допуски масла и никогда не выходить за рамки! Только в этом случае новое масло будет гарантированно выполнять свои функции, защитит двигатель внутри и просто отработает как ему полагается.

Допуски для Suzuki Jimny с двигателем M13A следующие:

• По классификации API масло может быть: SG, SH, SJ, SL.
• По вязкости допустимы варианты: 20w-40, 20w-50, 15w-40, 15w-50, 10w-30, 10w-40, 10w-50, 5w-30.

Небольшие разъяснения по каждому пункту. Классификация по API (американского института нефти) берёт своё начало с 1969 года и достаточно удобно делит масла по классам. Для бензиновых двигателей в названии класса всегда присутствует буковка «S» (Service). Интерес представляют обозначения после этой буквы, они идут по алфавиту на увеличение и примерно означают период разработки и эксплуатации данной группы масел, когда они были актуальны. Так, например, масла категории SJ были «в ходу» и актуальны для двигателей разработки с 1996 по 2004 год.

Следующая категория по порядку SL начинает свой отсчёт с 2004 года и примерно по настоящий момент. Поэтому, если нам нужны все самые последние новшества в сфере масел, стандартизированные по API для современных двигателей со всеми их особенностями, то мы будем искать последний актуальный класс, поддерживаемый уже несколько морально-устаревшим двигателем Jimny, — это будет как раз класс SL, его-то и рекомендуется подбирать на очередную плановую замену.

Чуть сложнее ситуация с вязкостью масла, которая подбирается исходя из температурных условий предполагаемой эксплуатации машины. В наше время большинство масел относятся к классу универсальных, т.е. подходят для использования сразу и в зимний и в летний периоды, а именно: не слишком сильно густеют на морозе, так и не очень сильно разжижаются на жаре, максимально сохраняя эталонные свойства. В этом случае на маркировке масла будет присутствовать буковка «W» (winter) и два цифровых значения, например 10w-40. В записи 10w-40 первая цифра сообщает нам зимнюю вязкость, а вторая цифра соответственно летнюю.

Стоит запомнить простое правило: чем ниже первое число — тем при более низкой температуре окружающего воздуха можно безболезненно провернуть/запустить двигатель и прокачать масло по каналам, тем холодное масло более жидкое; чем выше вторая цифра — тем лучше масло сохраняет свою вязкость при выходе двигателя на рабочую температуру, тем горячее масло более густое.

Первая «зимняя» цифра будет говорить о том, насколько двигателю в мороз будет легко провернуться и запуститься, другими словами, насколько масло в мороз способно сохранять текучесть и не густеть. Вторая «летняя» цифра говорит, соответственно, о том, насколько масло способно сохранять вязкость и не разжижаться при повышении температуры. Как и во всём в жизни, оптимальным и самым наилучшим вариантом вязкости будет некая «золотая середина» значений, при которой масло сможет сохранять свои свойства и в морозы и в жаркий летний зной. На практике всё ещё проще, и выбрать необходимую вязкость можно просто по таблице, ориентируясь на примерный температурный диапазон региона, где эксплуатируется автомобиль.

Остальное Suzuki не регламентирует, поэтому можно смело заливать любое масло по типу (минеральное, полусинтетическое или синтетическое) и особо не переживать по этому поводу.

Пошаговый процесс замены масла в двигателе Suzuki Jimny

Всё достаточно просто и глядя на описание каждый сможет заменить масло в своём Jimny. Работать приятнее всего на свежем воздухе, если есть такая возможность. Пошагово процесс (на моём примере) выглядел следующим образом:

1. Ставим машину на ровную горизонтальную поверхность по возможности.
2. У джимника нет никакой защиты (или щитков) снизу, поэтому работать под машиной удобно даже без поддомкрачивания. Залезаем под двигатель, находим сливную пробку поддона и аккуратно страгиваем её накидным ключом или головкой на 17.

3. Достаточно, чтобы пробка просто «пошла», сдвинулась с места. Предварительно можно использовать WD-40.
4. Примерно ту же самую процедуру «страгивания» необходимо произвести уже с масляным фильтром, доступ к которому удобен сверху из подкапотного пространства, хотя для дополнительного удобства можно снять бачок с ОЖ, который мешает доступу (снимается он простым движением вверх). Если фильтр был затянут руками и замена производится в установленные сроки, то скорее всего никакой сложности скрутить этот фильтр руками возникнуть не должно, что получилось и у меня с первого раза.

5. Но бывает всякое, поэтому, если фильтр совсем не поддаётся, то можно воспользоваться или специальным съёмником, или кожаным брючным ремнём, или аккуратно проткнуть корпус фильтра насквозь длинной отвёрткой, используя её как рычаг для откручивания. Как и в случае с пробкой поддона, фильтр необходимо лишь стронуть с места, дальше откручивать его пока не нужно!
6. Следующим шагом заводим машину и ждём, пока стрелка температуры не выйдет на рабочие показатели.

7. Это делается того, чтобы масло нагрелось, стало более текучим и слилось бы гораздо быстрее и эффективнее.
8. Откручиваем пластиковую пробку заливной горловины, так масло будет сливаться лучше.
9. Подставляем ёмкость для слива масла под сливную пробку (в идеале ёмкость должна быть большой и невысокой) и удлинителем с головкой скручиваем пробку до конца.

10. Если всё сделано правильно, то пробка останется внутри головки и не упадёт в ёмкость, а горячее масло начнёт сливаться.

11. Теперь необходимо дождаться, пока всё масло не стечёт из двигателя до последней капли, на это может потребоваться 15-20 минут.
12. Откручиваем старый масляный фильтр, аккуратно, внутри ещё может быть масло.

13. Берём новый фильтр, я купил оригинальный, и наносим на уплотнительное резиновое кольцо масло при помощи отвёртки, чтобы новый фильтр хорошо и правильно затянулся.

14. Затем, с помощью цветной изоленты (или любым другим «маркером») наносим отметку на корпус фильтра и устанавливаем его на место таким образом, чтобы маркер находился в верхнем положении «на 12 часов».

15. С этого момента, ориентируясь по метке, закручиваем фильтр руками по часовой стрелке до тех пор, пока метка не пройдёт 3/4 оборота от первоначальной точки. Всё, фильтр установлен на своё законное место и правильно затянут.
16. Не забываем обратно закрутить сливную пробку! Важный пункт, т.к. случалось мне как-то позабыть об этом, последствия были плачевными (во всех смыслах), но и запомнилось на всю жизнь. Пробку желательно затянуть с требуемым по инструкции моментом, если имеется под рукой динамометрический ключ. У меня такового пока нет, пришлось затягивать «примерно по ощущениям», главное не перетянуть!
17. Ещё раз проверив, что фильтр и пробка на месте и затянуты, — можно наконец приступать к заливке масла. Я купил на пробу синтетическое масло Liqui Moly Molygen 10w40. Заливка масла — дело отдельно хитрое и со своими нюансами. Для удобства в заливную горловину можно вставить воронку, затем можно смело лить примерно половину 4-ёх литровой канистры ни о чём не задумываясь. Дальше важно притормозить, пусть залитое масло стечёт в поддон по стенкам, заодно можно проверить, не сочится ли оно в области сливной пробки и хорошо ли та затянута. Когда половина канистры залито, необходимо действовать тщательно и осмотрительно, поскольку масло нельзя как перелить выше уровня, так и недолить.

18. Но как это проконтролировать? Всё предельно просто, для этого у нас есть масляный щуп, но работать придётся медленно, спешка губительна и совсем не к месту. Алгоритм такой: заливаем немного масла, ждём какое-то время пока оно стечёт до дна и проверяем уровень на щупе. Вскорости масло появится на нижней отметке щупа, нам же надо довести уровень до «золотой середины» ровно между отметками «min» и «max». Для этого потихоньку и по чуть чуть повторяем процесс: доливаем немного масла, ждём пока стекает, проверяем уровень. В таком режиме контроль за уровнем будет максимальным и перелить масло практически нереально. Когда щуп покажет, что масло ровно посередине — фактически всё, процедура замены масла практически закончена!
19. Проверяем визуально отсутствие подтёков, закручиваем пробку заливной горловины и пускаем двигатель.

20. Первые несколько секунд может гореть лампа «маслёнки» на приборной панели, после чего она должна погаснуть. Это абсолютно нормально, насосу надо прокачать всё свежее масло по каналам в двигателе, включая новый фильтр.
21. После первой пробной поездки, обычно это происходит на следующий день, необходимо ещё раз проверить наличие подтёков масла и убедиться в их отсутствии. Не менее важно ещё раз проверить уровень масла, т.к. после поездки и прокачки он обычно немного падает, что так же нормально и просто требуется снова долить до уровня.

по материалам nopoint